Dos cosas son ciertas a la vez y casi todo lo que se escribe sobre este asunto elige una.
Marruecos no es peligroso para las mujeres en el sentido que más importa: el delito violento contra turistas es raro, y la gran mayoría de los viajes transcurren sin incidentes. Marruecos es también, para muchas mujeres, persistentemente desgastante en las ciudades: un flujo constante de bajo nivel de comentarios, seguimientos y atención que no resulta amenazante por separado y sí es genuinamente agotador de forma acumulada.
Ambas cosas. Ninguna cancela a la otra.
Lo que ocurre de verdad
En las medinas de Marrakech y Fez, y en torno a las plazas principales, cuenta con que se te dirijan hombres con frecuencia. Casi todo es comercial: captadores de tiendas, falsos guías, gancheros de restaurante. Parte son comentarios sobre el aspecto. Ocasionalmente alguien te sigue una calle o dos.
Muy rara vez es físico. Cuando lo es, suele ser un roce entre la multitud que puede haber sido deliberado o no.
Fuera de las ciudades turísticas esto cae en picado. En los pueblos de montaña, en los treks, en el sur, en Essaouira y en Chaouen, la mayoría de las mujeres cuentan que apenas sucede. La intensidad es un rasgo de las zonas urbanas de alto turismo, no del país.
Lo que lo reduce
La ropa. Hombros y rodillas cubiertos. No porque le debas modestia a nadie, sino porque reduce la atención de forma medible y te cuesta muy poco. El lino holgado en verano es además más cómodo que los pantalones cortos con ese calor. El pelo no necesita cubrirse.
Las gafas de sol. Trivial y eficaz. El contacto visual se lee como interés.
Un destino. Caminar con propósito evidente atrae mucha menos atención que quedarse quieta mirando un mapa. Métete en una tienda o en un café para orientarte.
No responder. Ni maleducada, ni entrando al trapo, ni sonriendo. Entrar —aunque sea para declinar— se lee como una apertura. Esto le resulta descortés a casi todas las mujeres occidentales y es el ajuste con mayor retorno de todos.
«La, shukran». No, gracias. Dicho una vez, con firmeza, sin detenerte.
Un anillo de casada, real o no, y un marido que «me está esperando aquí». Muy recomendado, muy eficaz, y ligeramente deprimente que lo sea.
Arreglos prácticos
Riads antes que hoteles. Pequeños, atendidos por gente que se aprende tu nombre en un día, y con la puerta cerrada. Pídeles que te organicen los taxis; un taxi desde tu riad es responsable de un modo en que no lo es uno de la calle.
Llega con luz de día. Especialmente en Fez, donde la medina es genuinamente difícil de recorrer y la llegada es la parte más dura del viaje.
Los petits taxis deben usar el taxímetro. Con frecuencia no lo harán con turistas evidentes: acuerda la tarifa antes de subir.
Los hamanes. Los hamanes públicos son de un solo sexo y están perfectamente bien; es una de las mejores experiencias disponibles y uno de los pocos sitios donde estarás rodeada únicamente de mujeres marroquíes. Lleva chanclas y cuenta con que te froten más fuerte de lo que esperabas.
En solitario, y la alternativa
Viajar sola aquí es perfectamente viable y muchas mujeres lo hacen a gusto. También es más trabajo que viajar sola por, digamos, Portugal, y es legítimo querer un viaje que no sea trabajo.
El término medio que eligen muchas mujeres: un viaje a pie o un circuito en grupo pequeño para una parte. En un trek estás con un guía y un grupo todo el día, los pueblos son relajados, la cuestión de la atención se desvanece esencialmente, y sigues teniendo el país. Existen viajes en grupo solo de mujeres y son cada vez más comunes: no son una retirada de Marruecos, son una forma de tener las partes buenas sin la parte agotadora.
Lo que merece decirse claramente
El acoso está concentrado, es evitable y no es el país entero. Las mujeres que pasan todo el viaje en la medina de Marrakech vuelven a casa con una historia. Las que pasan cuatro días en el Atlas o en el Anti-Atlas vuelven con otra distinta.
Planifica el segundo viaje.
