El Alto Atlas se lleva a los visitantes y el Atlas Medio se lleva los cedros. El Anti-Atlas, que corre hacia el suroeste desde el Draa hacia el Atlántico, no se lleva a casi nadie, y es con mucha diferencia el más antiguo de los tres.
Son rocas precámbricas, desgastadas a lo largo de una escala temporal que hace que el Alto Atlas parezca obra reciente. Aquí nada es afilado. Las crestas son redondeadas, los valles son anchos, y toda la cordillera tiene el aire asentado de unas montañas que terminaron de discutir hace mucho tiempo.
Tafraoute y el granito
La base evidente es Tafraoute, situada en un cuenco de granito rosa en el valle de Ameln. La roca es rosa de verdad —no es un truco de la luz— aunque se pone auténticamente roja durante unos veinte minutos después del amanecer y otra vez antes del ocaso.
Alrededor del pueblo los bloques son enormes, redondeados y apilados de maneras que parecen deliberadas. Entre ellos, un artista belga pintó un grupo de azul en 1984. Las Rocas Pintadas se han desvaído y se han repintado desde entonces, y la opinión local se divide entre el orgullo leve y el desconcierto leve. Merecen el corto viaje sobre todo por la rareza de la caminata de ida.
Yebel L'Kest
El objetivo serio para caminar es el Yebel L'Kest, de 2.359 metros: una larga arista de cuarcita sobre el valle de Ameln. Es un día completo de ida y vuelta desde uno de los pueblos del valle, por senderos construidos para gente que iba a algún sitio y no para el ocio.
Este es el carácter del senderismo en el Anti-Atlas en general. Los senderos son infraestructura agrícola y social: conectan los pueblos con los campos, los campos con el agua y los pueblos entre sí. Caminas entre lugares habitados y no a través de un territorio salvaje.
La temporada del almendro
Finales de febrero y principios de marzo es cuando hay que venir, y merece genuinamente la pena planificar un viaje en torno a ello. Los bancales de almendros de toda la cordillera florecen a la vez, y el efecto contra la roca roja es, con razón, la cosa más fotografiada del Anti-Atlas.
También hace fresco: esta es una cordillera de invierno y entretiempo. El verano aquí es castigador y los visitantes sensatos se van al Alto Atlas. De octubre a abril es la ventana.
Los agadires
Repartidos por estas montañas hay agadires: graneros colectivos fortificados, normalmente sobre un afloramiento defendible por encima de un pueblo. Cada familia tenía dentro una celda con cerradura para grano, aceite, documentos y objetos de valor, y toda la estructura se gestionaba por acuerdo comunitario con un guardián designado.
Muchos están en ruinas. Unos pocos se han restaurado y uno o dos se pueden visitar. Merece la pena buscarlos porque son arquitectura que explica un sistema social: un edificio cuyo propósito entero es el seguro colectivo contra un mal año o una razia.
Cómo llegar y moverse
Agadir es el aeropuerto más cercano, y Tafraoute está a unas tres horas tierra adentro por carretera. Un coche de alquiler es casi imprescindible: hay autobuses entre los pueblos grandes, pero los valles son lo importante y no tienen servicio.
Las carreteras son tranquilas, están en buen estado y son espectaculares. El tramo desde Tafraoute hacia el sur en dirección a Tiznit por la garganta de Aït Mansour es de las mejores conducciones de Marruecos y no hay casi nadie en ella.
Por qué sigue vacío
En parte por la distancia, en parte porque carece de un único reclamo de titular. No hay Toubkal, ni Erg Chebbi, ni Yamaa el Fna. Lo que hay en su lugar es una cordillera grande, habitada y hermosa donde caminar es fácil, los pueblos no están a la defensiva con los visitantes y la luz de febrero es extraordinaria.
Si eso se lee como una recomendación, lo es.
