Der Hohe Atlas bekommt die Besucher und der Mittlere Atlas die Zedern. Der Antiatlas, der vom Draa nach Südwesten Richtung Atlantik zieht, bekommt fast niemanden — und er ist mit großem Abstand der älteste der drei.
Das sind präkambrische Gesteine, über einen Zeitraum abgetragen, der den Hohen Atlas wie einen Neubau aussehen lässt. Nichts hier ist scharf. Die Grate sind gerundet, die Täler breit, und die ganze Kette hat das gesetzte Aussehen von Bergen, die vor langer Zeit aufgehört haben zu streiten.
Tafraoute und der Granit
Der naheliegende Standort ist Tafraoute, in einer Schale aus rosa Granit im Ameln-Tal gelegen. Der Fels ist wirklich rosa — es ist kein Lichttrick, auch wenn er etwa zwanzig Minuten nach Sonnenaufgang und wieder vor Sonnenuntergang richtig rot wird.
Rund um die Stadt sind die Blöcke gewaltig, gerundet und auf eine Weise gestapelt, die absichtlich wirkt. Zwischen ihnen bemalte ein belgischer Künstler 1984 eine Gruppe blau. Die Bemalten Felsen sind seither verblasst und neu gestrichen worden, und die Meinung vor Ort schwankt zwischen leichtem Stolz und leichter Ratlosigkeit. Sie lohnen den kurzen Ausflug vor allem wegen der Merkwürdigkeit des Hinwegs.
Jebel L'Kest
Das ernsthafte Wanderziel ist der Jebel L'Kest mit 2.359 Metern — ein langer Quarzitgrat über dem Ameln-Tal. Es ist ein voller Tag hinauf und zurück von einem der Talörfer, auf Wegen, die für Menschen gebaut wurden, die irgendwohin wollten, und nicht für die Freizeit.
Das ist der Charakter des Wanderns im Antiatlas überhaupt. Die Wege sind landwirtschaftliche und soziale Infrastruktur: Sie verbinden Dörfer mit Feldern, Felder mit Wasser und Dörfer untereinander. Sie gehen zwischen bewohnten Orten statt durch Wildnis.
Mandelsaison
Ende Februar und Anfang März ist die Zeit, und es lohnt sich wirklich, eine Reise darum herum zu planen. Die Mandelterrassen der ganzen Kette blühen gleichzeitig, und die Wirkung gegen den roten Fels ist aus gutem Grund das meistfotografierte Motiv des Antiatlas.
Es ist außerdem kühl — das ist eine Winter- und Übergangszeitkette. Der Sommer hier ist strafend, und die meisten vernünftigen Besucher fahren stattdessen in den Hohen Atlas. Oktober bis April ist das Fenster.
Die Agadire
Verstreut durch diese Berge liegen Agadire — befestigte Gemeinschaftsspeicher, meist auf einem verteidigungsfähigen Felsvorsprung über einem Dorf. Jede Familie hielt darin eine verschließbare Zelle für Getreide, Öl, Dokumente und Wertsachen, und die ganze Anlage wurde durch Gemeinschaftsbeschluss mit einem bestellten Hüter verwaltet.
Viele sind verfallen. Einige wenige wurden restauriert, und ein oder zwei kann man besuchen. Sie zu suchen lohnt sich, weil sie Architektur sind, die ein Sozialsystem erklärt: ein Gebäude, dessen ganzer Zweck kollektive Versicherung gegen ein schlechtes Jahr oder einen Überfall ist.
Hinkommen und herumkommen
Agadir ist der nächste Flughafen, und Tafraoute liegt etwa drei Stunden landeinwärts. Ein Mietwagen ist nahezu unerlässlich — zwischen den größeren Orten fahren Busse, aber die Täler sind der Punkt, und die haben keine Verbindungen.
Die Straßen sind ruhig, in gutem Zustand und spektakulär. Der Abschnitt von Tafraoute nach Süden Richtung Tiznit durch die Aït-Mansour-Schlucht ist eine der besten Fahrten Marokkos, und fast niemand ist darauf unterwegs.
Warum er leer bleibt
Teils die Entfernung, teils dass ihm eine einzelne Schlagzeilen-Sehenswürdigkeit fehlt. Es gibt keinen Toubkal, keinen Erg Chebbi, keinen Jemaa el-Fna. Was es stattdessen gibt, ist eine große, bewohnte, schöne Kette, in der das Gehen leicht ist, die Dörfer Besuchern gegenüber unverstellt sind und das Licht im Februar außergewöhnlich ist.
Wenn sich das wie eine Empfehlung liest, ist es als eine gemeint.
