Le tourisme de bien-être est arrivé au Maroc il y a une dizaine d'années et il vend aujourd'hui une chose que le pays a toujours eue gratuitement. Les retraites annoncent un « silence profond du désert » à 2 000 € la semaine. Le silence est réel. Il traîne aussi là, non réservé, à environ quatre heures de Marrakech, à la disposition de quiconque marche assez loin du groupe électrogène.
Ce n'est pas un argument contre les retraites — une retraite bien menée vous apporte une structure, un enseignement et d'autres personnes, et cela mérite d'être payé. C'est un argument pour savoir ce que l'on achète, et pour savoir qu'un voyage contemplatif au Maroc peut s'assembler soi-même.
À quoi ressemble vraiment le silence saharien
La plupart des gens n'ont jamais connu le silence acoustique véritable. Dans un lieu « calme » européen ou américain, il y a toujours quelque chose : la circulation deux vallées plus loin, un avion, un réfrigérateur, le vent dans les feuilles.
L'erg n'a rien de tout cela. Pas de végétation qui bouge, pas d'eau, pas d'insectes dignes de ce nom, aucune infrastructure. Par une nuit sans vent dans l'Erg Chigaga, on entend son propre pouls, et la plupart des gens trouvent cela déconcertant une vingtaine de minutes avant que cela ne devienne ce dont ils se souviendront des années.
Les conditions pratiques pour l'obtenir :
- Éloignez-vous du campement. Même un bivouac calme a un groupe électrogène, une cuisine et des tambours après le dîner. Marchez dix minutes par-dessus la première crête de dune et cela cesse.
- Sortez aux heures calmes. Le vent se lève en général l'après-midi et retombe à la nuit. Entre vingt et une heures et l'aube, le désert est réellement silencieux.
- Choisissez Chigaga plutôt que Chebbi si le silence est le but. L'Erg Chebbi à Merzouga a du goudron jusqu'au sable et un très grand nombre de campements ; Chigaga est à deux heures de piste depuis M'hamid et la différence s'entend.
Les trois paysages, et ce que chacun produit
Le désert : le vide
Rien à regarder, ce qui est précisément la valeur. Il n'y a pas de vue à consommer, pas de site à cocher, et au bout d'une journée l'esprit cesse d'en chercher. Les traditions du désert dans toutes les religions convergent là-dessus et elles ne font pas de la poésie — la privation sensorielle est réelle et elle produit quelque chose.
Idéal pour : ceux qui veulent la version radicale. Deux nuits minimum ; une nuit ne suffit pas à dépasser la nouveauté.
Le Haut Atlas : l'altitude et le rythme
Un autre mécanisme. Non pas le vide mais la répétition — six heures de marche par jour à un rythme fixé par un mulet, sans décisions à prendre et sans réseau pour les prendre. Le trek de plusieurs jours est contemplatif comme la longue marche l'est toujours, et l'Atlas ajoute l'air raréfié et les nuits froides.
Les gîtes de montagne sont simples, non chauffés et éclairés par une seule ampoule. Les soirées finissent tôt parce qu'il n'y a rien d'autre à faire.
Idéal pour : ceux qui méditent mieux en mouvement qu'assis.
La côte atlantique : le vent et la routine
Essaouira et la côte au sud ont la scène yoga la mieux installée du pays, en grande partie parce que le climat est tempéré toute l'année et que la ville est assez petite pour se parcourir à pied. Le vent atlantique est constant et sonore, ce que certains trouvent clarifiant et d'autres exactement l'inverse.
Idéal pour : un séjour d'une semaine axé sur la pratique avec des infrastructures — studios, professeurs, cuisine végétarienne, autres pratiquants.
Le hammam, correctement compris
Le hammam est la seule institution marocaine de bien-être qui soit réellement ancienne et réellement encore en usage quotidien. C'est un bain de vapeur public, organisé autour de trois salles de chaleur croissante, et c'est un équipement de quartier depuis l'époque médiévale.
Il en existe deux versions et ce ne sont pas la même expérience.
Le hammam de quartier coûte 15 à 50 dirhams. Vous apportez votre savon noir (savon beldi), un gant kessa et un tapis. C'est collectif, non mixte, bruyant, sociable, et absolument pas un spa. Quelqu'un vous frottera si vous lui donnez 50 dirhams de plus et ce ne sera pas délicat. C'est la vraie chose, et c'est une institution sociale autant qu'hygiénique — historiquement le lieu où l'on arrangeait les mariages et où les nouvelles s'échangeaient.
Le hammam de riad ou de spa coûte 300 à 800 dirhams, se fait en privé ou en petit groupe, et c'est un soin : vapeur, savon noir, gommage, argile rhassoul, massage à l'huile d'argan. C'est réellement agréable et c'est un produit moderne bâti sur une forme ancienne.
Faites celui de quartier au moins une fois. C'est l'heure la plus intéressante.
La pratique soufie, et ses limites honnêtes
Le Maroc a une tradition soufie vivante et profonde — les confréries des zaouïas, les cérémonies de hadra, la musique gnaoua enracinée dans le rituel de transe subsaharien. Les retraites annoncent de plus en plus la « danse soufie » comme activité de bien-être.
Soyez lucide là-dessus. Le soufisme est ici une pratique religieuse au sein de l'islam, pas une technique disponible à l'achat. Les cérémonies gnaoua de lila sont des rituels de guérison au contenu spirituel réel pour ceux qui les conduisent.
Vous pouvez tout à fait rencontrer cela avec respect. La musique gnaoua se joue publiquement et brillamment — le festival Gnaoua d'Essaouira en juin est l'un des grands événements musicaux d'Afrique. Certaines confréries accueillent les visiteurs aux cérémonies publiques. Mais un atelier de danse tournoyante d'une demi-heure dans un hôtel est un spectacle, et il vaut mieux l'appeler ainsi que le prendre pour une initiation.
Bâtir un voyage contemplatif sans forfait
Une version que nous avons organisée plus d'une fois, et qui coûte une fraction d'une retraite :
Jours 1 et 2 : Marrakech. Un hammam de quartier. La médersa Ben Youssef tôt, avant tout le monde — une cour vide de cette qualité est une méditation en soi.
Jours 3 à 5 : l'Atlas. Trek depuis Imlil ou la vallée des Aït Bougmez, deux nuits en gîte, six heures de marche par jour. Pas de réseau au-dessus de la vallée.
Jours 6 à 8 : le désert. Route jusqu'à M'hamid, 4×4 jusqu'à l'Erg Chigaga, deux nuits. Marchez seul après le dîner les deux soirs.
Jour 9 : retour, lentement, par les palmeraies du Drâa.
Pas de professeur, pas d'horaire, pas de frais au-delà du voyage lui-même. Si vous voulez un enseignement, ajoutez-le ; si vous voulez le silence, c'est là qu'il est.
Notes pratiques
Le ramadan est le mois le plus contemplatif du pays et y voyager vous place à l'intérieur d'une pratique nationale de retenue. On n'attend pas des non-musulmans qu'ils jeûnent, mais le rythme de la journée change complètement et les soirées sont extraordinaires.
L'alcool est largement absent hors des établissements licenciés, ce que les voyageurs en démarche contemplative trouvent en général aidant plutôt que contraignant.
Le réseau téléphonique disparaît au-dessus des vallées de l'Atlas et sur presque tout l'erg. C'est l'intervention de bien-être la plus efficace disponible, et elle est gratuite.
La saison compte plus que partout ailleurs. Le désert est insupportable en juillet et août ; les montagnes sont impraticables en plein hiver. D'octobre à avril pour le Sahara, de mai à septembre pour l'Atlas.
Ce qu'il vaut la peine de dire
Le Maroc n'a pas besoin d'être transformé en destination bien-être. Il contient déjà les trois ingrédients — le silence, la chaleur, et une tradition de bain plus ancienne que la plupart des pays européens — et ils sont enchâssés dans la vie ordinaire plutôt que vendus séparément.
Les plus belles journées contemplatives dont nous ayons été témoins n'étaient pas des retraites. C'étaient un client parti marcher au-delà des dunes après le dîner et revenu une heure plus tard sans rien dire, et une femme allée au hammam d'Imlil un mardi après-midi avec les femmes du village, qui l'a décrit ensuite comme l'heure la plus chaleureuse de son voyage.
