L'Alto Atlante si prende i visitatori e il Medio Atlante si prende i cedri. L'Anti-Atlante, che corre da sudovest del Draa verso l'Atlantico, non si prende quasi nessuno — ed è il più antico dei tre di gran lunga.
Sono rocce precambriane, consumate su una scala temporale che fa sembrare l'Alto Atlante una costruzione recente. Qui niente è affilato. Le creste sono arrotondate, le valli sono ampie, e tutta la catena ha l'aria posata delle montagne che hanno finito di discutere molto tempo fa.
Tafraoute e il granito
La base ovvia è Tafraoute, adagiata in una conca di granito rosa nella valle dell'Ameln. La roccia è davvero rosa — non è un effetto della luce, anche se diventa propriamente rossa per una ventina di minuti dopo l'alba e di nuovo prima del tramonto.
Attorno alla cittadina i massi sono enormi, arrotondati e impilati in modi che sembrano deliberati. Tra questi, un artista belga ne dipinse un gruppo di blu nel 1984. Le Rocce Dipinte sono sbiadite e sono state ridipinte da allora, e in loco l'opinione è divisa tra un lieve orgoglio e un lieve sconcerto. Valgono la breve gita soprattutto per la stranezza della camminata di avvicinamento.
Jebel L'Kest
L'obiettivo serio per camminare è il Jebel L'Kest, a 2.359 metri: una lunga cresta di quarzite sopra la valle dell'Ameln. È una giornata intera di andata e ritorno da uno dei villaggi della valle, su sentieri costruiti per gente che andava da qualche parte e non per il tempo libero.
È il carattere del camminare nell'Anti-Atlante in generale. I sentieri sono infrastruttura agricola e sociale: collegano i villaggi ai campi, i campi all'acqua e i villaggi tra loro. Si cammina tra luoghi abitati invece che attraverso il deserto.
La stagione dei mandorli
Fine febbraio e inizio marzo è il momento di venire, e vale davvero la pena pianificarci un viaggio attorno. Le terrazze di mandorli di tutta la catena fioriscono insieme, e l'effetto contro la roccia rossa è la cosa più fotografata dell'Anti-Atlante, e per buone ragioni.
È anche fresco: questa è una catena da inverno e da mezze stagioni. L'estate qui è punitiva e i visitatori sensati vanno invece nell'Alto Atlante. La finestra è da ottobre ad aprile.
Gli agadir
Sparsi per queste montagne ci sono gli agadir: granai collettivi fortificati, di solito su uno sperone difendibile sopra un villaggio. Ogni famiglia vi teneva una cella chiusa a chiave per grano, olio, documenti e oggetti di valore, e l'intera struttura era gestita per accordo comunitario con un custode nominato.
Molti sono in rovina. Alcuni sono stati restaurati, e uno o due si possono visitare. Vale la pena cercarli perché sono architettura che spiega un sistema sociale: un edificio il cui scopo intero è l'assicurazione collettiva contro un'annata storta o un'incursione.
Come arrivarci e spostarsi
Agadir è l'aeroporto più vicino, e Tafraoute è a circa tre ore nell'entroterra. Un'auto a noleggio è quasi indispensabile: gli autobus tra le cittadine più grandi esistono, ma il senso sono le valli, e le valli non hanno servizi.
Le strade sono tranquille, in buone condizioni e spettacolari. Il tratto da Tafraoute verso sud in direzione di Tiznit attraverso la gola di Ait Mansour è una delle migliori guide del Marocco e non ci va quasi nessuno.
Perché resta vuoto
In parte per la distanza, in parte perché manca di una singola attrazione di richiamo. Non c'è un Toubkal, non c'è un Erg Chebbi, non c'è una Jemaa el-Fna. Quello che c'è invece è una catena grande, abitata e bella, dove il camminare è facile, i villaggi non sono guardinghi con i visitatori, e la luce di febbraio è straordinaria.
Se questo si legge come una raccomandazione, lo è.
