Le Haut Atlas reçoit les visiteurs et le Moyen Atlas a les cèdres. L'Anti-Atlas, qui court vers le sud-ouest depuis le Drâa jusqu'à l'Atlantique, ne reçoit presque personne — et c'est de très loin le plus ancien des trois.
Ce sont des roches précambriennes, usées sur une échelle de temps qui fait passer le Haut Atlas pour une construction récente. Rien ici n'est aigu. Les crêtes sont arrondies, les vallées sont larges, et tout le massif a l'air posé de montagnes qui ont fini de discuter il y a longtemps.
Tafraoute et le granite
La base évidente est Tafraoute, installée dans une cuvette de granite rose au cœur de la vallée des Ameln. La roche est réellement rose — ce n'est pas un effet de lumière, même si elle vire au rouge franc pendant une vingtaine de minutes après le lever du soleil et de nouveau avant son coucher.
Autour de la ville, les blocs sont énormes, arrondis et empilés d'une manière qui semble délibérée. Parmi eux, un artiste belge en a peint un groupe en bleu en 1984. Les rochers peints ont pâli et été repeints depuis, et l'opinion locale se partage entre une légère fierté et une légère perplexité. Ils valent la courte excursion, surtout pour l'étrangeté de la marche d'approche.
Le Jebel L'Kest
L'objectif sérieux de marche est le Jebel L'Kest, à 2 359 mètres — une longue arête de quartzite au-dessus de la vallée des Ameln. C'est une journée complète aller-retour depuis l'un des villages de la vallée, sur des sentiers construits pour des gens qui allaient quelque part, non pour le loisir.
C'est le caractère de la marche dans l'Anti-Atlas en général. Les sentiers sont une infrastructure agricole et sociale : ils relient les villages aux champs, les champs à l'eau, et les villages entre eux. Vous marchez entre des lieux habités plutôt qu'à travers une nature vierge.
La saison des amandiers
Fin février et début mars, c'est le moment de venir, et cela vaut réellement la peine d'organiser un voyage autour. Les terrasses d'amandiers de tout le massif fleurissent d'un coup, et l'effet contre la roche rouge est la chose la plus photographiée de l'Anti-Atlas, à juste titre.
Il fait frais aussi — c'est un massif d'hiver et d'intersaison. L'été y est éprouvant et les visiteurs raisonnables vont plutôt dans le Haut Atlas. D'octobre à avril, c'est la fenêtre.
Les agadirs
Dispersés dans ces montagnes, les agadirs — greniers collectifs fortifiés, en général sur un éperon défendable au-dessus d'un village. Chaque famille y détenait une cellule fermée à clé pour le grain, l'huile, les documents et les objets de valeur, et l'ensemble était géré par accord communautaire avec un gardien désigné.
Beaucoup sont en ruine. Quelques-uns ont été restaurés, et un ou deux se visitent. Ils méritent qu'on les cherche, parce que c'est une architecture qui explique un système social : un bâtiment dont l'unique raison d'être est l'assurance collective contre une mauvaise année ou un raid.
Y aller et s'y déplacer
Agadir est l'aéroport le plus proche, et Tafraoute est à environ trois heures de route dans les terres. Une voiture de location est quasiment indispensable — des bus existent entre les grandes villes, mais ce sont les vallées qui comptent, et elles ne sont pas desservies.
Les routes sont calmes, en bon état et spectaculaires. Le tronçon de Tafraoute vers le sud en direction de Tiznit par les gorges d'Aït Mansour est l'une des plus belles routes du Maroc et presque personne ne l'emprunte.
Pourquoi il reste vide
En partie la distance, en partie l'absence d'un site phare unique. Il n'y a pas de Toubkal, pas d'Erg Chebbi, pas de Jemaa el-Fna. Ce qu'il y a à la place, c'est un massif vaste, habité, magnifique, où la marche est facile, où les villages sont sans méfiance envers les visiteurs, et où la lumière de février est extraordinaire.
Si cela se lit comme une recommandation, c'en est une.
